Quantcast
Channel: Kommentarer til: Smøre- og utstyrs-tips 2015
Viewing all 399 articles
Browse latest View live
↧

Av: Tormod

January 30, 2019, 1:34 am
$
0
0

Hjertelig takk for et oppklarende svar!

På skiene mine er null-punktet omtrent likt med 0,4-merket foran på ett par og omtrent likt med 0,1-merket foran på ett annet par. Betyr det da att jeg ikke trenger å smøre lenger frem enn dette på det første paret også?

Begge parene er målt omtrent like (0,2/1,25). Gir dette noe indikasjon på antall lag du anbefaler å legge eller skal man bare følge prosedyren du redegjorde for i svaret ditt uansett?

Kan man smøre færre lag når det er feks -15 grader kontra -3 grader, eller bør man gå for samme prosedyre uansett?

↧
Search

Av: Andreas

January 29, 2019, 1:27 am
$
0
0

Hei.
Takk for en fantastisk blog. Jeg har et spørsmål ang bruk av rotordrill og børster. Etter å ha siklet ferdig skøyteskiene bruker jeg da først rotorbørste i stål, så hestehår og avslutningsvis nylon? Har hørt at noen sier at de ikke bruker stålbørsten da den fjerner all voks og kan skade sålen. Hvor mye/lenge skal jeg evt børste?

↧
↧

Av: Eirik Bjørklid

January 29, 2019, 5:57 am
$
0
0

Hei.
Når man prepper opp ei ny ski, evt vil gi «nytt liv til ei gammel ski», så varierer det jo mye i svaret man får fra person til person.
Tidligere så måtte man legge 8-10 lag med glider for å mette ei ski, mens nå virker det som at man bruker hardere glider, og betydelig ferre lag.
Ta den helt nye skia:
1)Lett rens av såla, og så mette den opp, er det optimalt å bruke CH 8 eller 10? Hva er evt fordel/ulempe begge veier?
2) På ei eldre ski, bør man mette den opp annerledes enn ei ny ski?
3) Har tilgang på Wax Future maskin, som varmer inn med infrarødt. Har du noe erfaring med denne typen for innvarming av glider?
Hvis, når skal man la maskina gå 8 gang over og når 4 (Finner lite info om dette, og standard er 4 ganger)?

↧

Av: Andreas

January 30, 2019, 2:14 am
$
0
0

Hei. Takk for en fantastisk lærerik blog. Jeg har et spørsmål om rotorbørsting. Etter at jeg har glidet og siklet skøyteskiene med cx6, begynner man da vanligvis med rotorbørste stål, så hestehår og til slutt nylon? Hvor lenge børster man evt med stål rotor? Noen sier at stål rotorbørsten ødelegger sålen og fjerner for mye voks. Hva mener du?

↧

Av: Morten

January 30, 2019, 4:38 am
$
0
0

Hei Knut!

Har en ski med racingstruktur, der eg eg sliter veldig med å få av glider etter å ha smelta den inn. På mangen av produktene står det ingenting om hvor lenge de skal hvile. LF/HF Lilla frå Swix og Rode er det som går igjen stortsett. Er under 10min for lite, eller for mye venting?

I etterkant kan eg stå med bronsebørste og det kommer jo mengdevis med glider ut av skiene. Hvor lurt er det å bruke slik børste når man har finstruktur? Med nylon og hestehår kommer det ikkje så masse.

Kan jeg ha gjort noe feil?

↧
↧

Av: knystad

February 8, 2019, 6:49 am
$
0
0

Hei og beklager sent svar. Nå skjønner du sikkert hvorfor vi bruker roto-børster 😉 Først skrap av så mye glider som mulig. Bruk en skarp sikling. Er den skarp går dette raskt. Børst så glideren med en stålbørste (evt annen metall) til det ikke kommer mer støv – børst så med en plastbørste. Jeg tipper om du sliter med børstingen så har du enten skrapet for lite, eller så har du en grov struktur. «Hviletiden» du beskriver er ca 15 min – men gjør ikke noe om den står lengre. Lykke til!

↧

Av: knystad

February 8, 2019, 6:52 am
$
0
0

Hei og takk. Beklager sen melding. Bruk en skarp sikling. Skrav av til dete ikke kommer mer ut av skien. Da har du renset overflaten. For å børste glider ut av strukturen trenger du feks en rotobørste. Vi bruker som regel en grov stålbørste med lange buster – dra over 4 ganger i fartsrettning. Så børster du med en stålroto – så en nylon/svinebust-roto. Hestehår trenger du ikke på glider. På pulver – dvs coating – bruker vi ikke metall – der bruker vi en svinebust og nylon. Ang skarpheten på metall – pass på at du ALLTID kjører den bare en vei. Det kan være smart å bruke sandpapair (100/120) på rotobørsten for å pusse bort de skarpe kantene. Hold bare sandpapiret mot rotobørsten og gi gass. Lykke til.

↧

Av: knystad

February 8, 2019, 6:59 am
$
0
0

Ja bruk nullpunktet som utgangspunkt uavhengig hvor det ligger. Normalt er det bedre at det ligger mellom 0.2 og 0.1 – dvs en sone som ikke legger seg ned og kollapser på full vekt. Det paret med 0.4 tåler nok litt mindre smørning i og med at det kollapser mer med økt vekt – dvs kan være tyngre å stake på,/dårligere gli – om du smører for langt frem. Indikasjonen på antall lag er vanskelig å si så mye om. De tallen du beskriver betyr at skiene beveger seg 1.05 på økning på halv kroppsvekt – dvs en ganske myk ski med lave verdier. Denne skien tåler nok ikke så mange lag. Jeg vil anbefale at du prøver følgende. Smelt inn grunnsmørning – smelt inn V30 fra swix – kork inn 2 lag med v30 fra balansepunkt (innfesting bindingen) og 20cm forover – kork inn to lag med v30 i hele festesonen. Da er smørningen klar for dagens smørning – Prøv med to lag dagens smørning – mangler du litt feste kan du prøve å smøre 1-2 korte lag osv osv. Siste spm – det er nok enklere å få feste på -15 og du vil derfor oppleve at du trenger færre lag (om du smører med en litt for varm smørning)- men smører du med en veldig kald smørning må du nok ha likt antall lag. Husk at tykkelsen på lagene blir tynnere når smørningen er hard. Lykke til.

↧
Search

Av: knystad

February 8, 2019, 7:05 am
$
0
0

Det er mindre jobb med skiene i dag enn det var før. Dette er pga av at slipeprosessen er blitt bedre. Mye prepping gjør også at man endrer på strukturen. Dette kan være ønskelig om det er kaldt (rundere struktur), men ikke når det er vått (skarp struktur). Jeg mener at i de aller fleste tilfellene er det nok å rense skiene – børst godt – legg feks ch6 – smelt inn – avkjøl, smelt inn – avkjøl, smelt inn (dvs du legger bare glider inn 1 gang – men smelter den glideren inn flere ganger før du skraper og børster). Ønsker du å være litt mer avansert kan du gjøre følgende – smelt inn ch8 – akkurat som beskrevet over – skrap og børst – gjenta samme prosedyre med ch6. CH smørninger trenger lengre i teorien enn feks LF eller HF. Hardheten bestemmer om den «renser» skiene for evt fine hår – dvs jeg anbefaler hardere glidere. Nye og gamle ski spiller liten rolle – hva som er viktig er om sålen er fersk. Dvs sliper du om en gammel ski så er det samme reglene som beskrevet ovenfor som gjelder. Ang Wax future maskin så har ikke jeg mye erfaring med den – husker at vi testet den en gang, men da ble det for varmt for skiene vi hadde – beste er nok å kjøre varme i en retning og ikke begge. Lykke til!

↧
↧

Av: Marcus

February 14, 2019, 5:17 am
$
0
0

Hei! Fantastisk blogg og fantastisk at du tar deg tid til å svare på spørsmål. Takk for kunnskapen du deler.

Jeg er nysjerrig på bruk av rotokork og rotofleece på pulver. Du nevner dette litt i dine videoer at man kan bruke dette, men jeg skulle gjerne lært litt om når man bruker disse redskapene. Oslo Sportslager nevner at man gjerne bruker rotokork på pulver (innvarming nr. 2) når det er nysnø/finkornet snø og andre nevner at rotofleece kan benyttes som innvarming nr. 2 på pulver når det er våte forhold. Kan jeg be deg skrive noen ord rundt dette? Når bruker man kork og/eller fleece, når bruker man det ikke, hva er viktig å gjøre og evt. feller ved bruk av disse redskapene?

↧

Av: knystad

February 14, 2019, 12:38 pm
$
0
0

Hei og takk for interessant spm. Som med alt så bør man teste for å kunne gi et rett svar på et gitt føre. Det jeg kan si deg er generelle råd. Fleece kan brukes ganske ofte rett etter at man har lagt pulveret. Fleece begge veiene. Som oftest ser man at fleece er best på varmere fører og rotokork er ofte best når det er kaldt. Eksakt hvor grensene går vet jeg ikke – her må du leke deg frem litt. Skulle jeg gitt deg et utgangspunkt ville det vært – varmere enn -2 bruk fleece – kaldere bruk kork. Det du også kan teste når det er «rotofleeceføre» er å smelte inn en gang – så børst opp pulveret og smelt igjen. Er det vått og /eller skittent er det som oftest best med en topping – som feks Toko gul helX. Lykek til.

↧

Av: Erland

February 14, 2019, 1:16 pm
$
0
0

Hei
Lurer litt på det med «omvendt pyramide» og festesmøring.
Hvis man har en ski hvor smøresonen lukker flatt på fullvekt 8cm bak balansepunkt, ville du fortsatt smurt omvendt pyramide?
En ski som lukker flatt mot snøen vil jo i teorien ikke trenge noen ekstra lag med smøring under midten for å få størst mulig anleggsflate mot snøen.
Snarere tvert imot, kanskje de ekstra lagene under midten vil løfte deler av smøresonen ut av snøen. Hvis man tenker omvendt pyramide på en flat smøresone, så kan man jo se for seg at anleggsflaten mot snøen, som blir toppen av pyramiden, blir mindre enn om man hadde smurt like lange lag.
Skjønner jo at man i teorien kan smøre ganske kraftig omvendt pyramide på alle ski uten at det subber, fordi smøresonen er buet under halvvekt, selv om den kan lukke relativt flatt på fullvekt.
Spørsmålet er om det er smart med tanke på best mulig feste, og smøre omvendt pyramide på en ski som lukker flatt. Skjønner det er smart på ski som har en lomme på fullvekt man vil bygge ut.

Tusen takk for svar 🙂

↧

Av: knystad

February 14, 2019, 1:50 pm
$
0
0

Hei – lukker den helt flat ville jeg ikke i utgangspunktet smurt omvendt pyramide…men sliter du med feste så legger du – et lag om gangen – fra innfestingspunktet binding og ca 20 cm forrover. Uansett hva målingene sier – smør til du har feste 😉

↧
↧

Av: Bård

February 18, 2019, 2:11 pm
$
0
0

Hei Knut.
Lurte på dette med rill på klassisk ski, og holder meg da til rett rill.
Leser at du først og fremst anbefaler dette på våt og eller skitten snø. Kan du forklare litt mer om effekten med rill på skitten snø?
Jeg er en av de i baktroppen hvor det ofte kan være litt forurensning i sporet fra de foran.

Når du sier 0,75, 1 mm og 2 mm rill, så er det avstanden mellom rillene og ikke dybden? Om man tar utgangspunkt i Swix sin rulle eller red creek.
Jeg leste at Aukland gutta ofte brukte 2 mm på kaldt føre og 1mm mot varmere. Litt motsatt av slik jeg har lært det. Leste om dette i boka «smøreboken»
Hvilke erfaringer har du?

↧

Av: Lars Ivar Bøe

February 17, 2019, 11:42 am
$
0
0
Hei, takk for informativ side👍 Jeg hentet frem et par rubbski jeg kjøpte for et par år siden da det snødde skikkelig forrige helg. Har ikke fått testet de før da og de var veldig gøy å gå på, spikerfeste. Nå er det derimot 2-5 varmegrader og litt eldre snø, men jeg opplever at de har utrolig bra feste samtidig som glien virker veldig bra. Det virker som om de skrubber mye mindre enn ski med klister når jeg staker. Skal gå skirenn neste helg og det ligger an til slikt føre. Er rubbski da et alternativ eller vil klisterski med klister alltid være bedre på slikt føre? Er det slik at de beste kyn bruker rubbski når det snør og er rundt null?
↧
Search

Av: Frithjof

March 20, 2019, 1:54 pm
$
0
0

Hei.
Veldig bra skrevet!!
Jeg har et spørsmål litt utenfor;
Jeg sliter med å smelte glideren skikkelig midt under skien (skøyteski). Bak og foran smelter den fint ut, men på midten blir «gliderpølsa» kun noe tykkere, men flyter ikke skikkelig ut. Kanskje på 4-5 gangen er det ok.
Boden jeg smører i er ganske kald (ca 10-14 grader) så jeg antar at det innvirker. Har prøvd å ha skiene i et annet rom slik at de ligger på ca 22-23 grader, men det hjelper lite (har også varmet rommet til ca 20-21 grader, men det hjalp overraskende lite..?). Jeg er ganske redd for å ødelegge sålen, så jeg drar relativt raskt over (men det smelter fint ut foran og bak). Jernet jeg bruker er et Toko T14. Ser at Swix sitt T70 har mye tykkere jern, men det er rimelig dyrt…
Har du noen tips for å få glideren flytende uten å ødelegge sålen? Eller er T70 eneste utvei for meg?
Takk for svar 🙂

↧

Av: fba80

March 21, 2019, 7:30 am
$
0
0

Hei.
Jeg postet en kommentar i går, men kan ikke se at den er her. Beklager om det blir dobbelpost 🙂
Jeg sliter med at mitt Toko T14 ikke klarer å smelte de harde glider’ne (f.eks lf/ch 6 og 7) midt under skiene (skøyteski).
Boden jeg glider i er noe kald (12-14 grader), men jeg har prøvd både å varme skiene (og også rommet) ved å ha de noen timer i vanlig romtemperatur(22-24 grader), men det hjelper lite. Jeg er noe redd for å svi sålen, men både foran og bak midtpartiet på Skien blir det fint smørt ut, mens under midten er det så vidt «pølsa» blir endret..
Ser Swix har et gigajern (T70), men det er veldig dyrt!!
Har du noen tips, eller må jeg anskaffe «monsteret»?

↧
↧

Av: fba80

March 21, 2019, 1:04 pm
$
0
0

Spm

Hei.
Jeg postet en kommentar i går, men kan ikke se at den er her. Beklager om det blir dobbelpost 🙂
Jeg sliter med at mitt Toko T14 ikke klarer å smelte de harde glider’ne (f.eks lf/ch 6 og 7) midt under skiene (skøyteski).
Boden jeg glider i er noe kald (12-14 grader), men jeg har prøvd både å varme skiene (og også rommet) ved å ha de noen timer i vanlig romtemperatur(22-24 grader), men det hjelper lite. Jeg er noe redd for å svi sålen, men både foran og bak midtpartiet på Skien blir det fint smørt ut, mens under midten er det så vidt «pølsa» blir endret..
Ser Swix har et gigajern (T70), men det er veldig dyrt!!
Har du noen tips, eller må jeg anskaffe «monsteret»?

↧

Av: knystad

March 22, 2019, 1:07 pm
$
0
0

Hei og takk. De aller fleste smørejern skal kunne smelte de gliderne som du nevner. En normal arbeidstemperatur på strykjernet er 135 til 140 grader. Om strykjernet er relativt nytt ville jeg nok tatt meg en tur innom butikken og reklamert. Et dyrere/tykkere jern er ofte bedre da det holder en jevnere temperatur – således ville det nok være enklere å smelte glideren. En skisåle smelter på ca 135 grader – det er derfor det er så viktig at jernet kan gli raskt på toppen av glideren – det er bedre med rask innsmelting av glideren kontra å «gnukke og gni» – da blir det fort for varmt! Et godt triks (ja når du har fått fikset strykjernet) er å smelte glideren – la den avkjøle – så dra jernet over på nytt. Flere innsmeltinger er ofte bedre enn bare en gang. Lykke til!

↧

Av: knystad

March 22, 2019, 1:21 pm
$
0
0

Hei og takk for spm. Beklager sent svar – slik er det i en travel hverdag. Det som er viktig å tenke på er at et rilleverktøy lager et mønster i sålen. Dette er et mønster på toppen av et annet mønster, dvs strukturen. Effekten av et rilleverktøy vil derfor variere 1 – etter hvilket mønster/struktur det blir lagt på toppen av, og 2 avhengig av HVORDAN man bruker verktøyet. Manuelle verktøy er derfor vanskelig å gi noe fasitsvar på. Generelt er trygge verktøy de som er rett (rull og padde) og de som skrur høyte/venstre (rull). 0.75, 1mm og 2mm refererer avstanden mellom taggene – dvs peak to peak. Et 1mm verktøy har flere «åsrygger» enn et 2mm verktøy – dvs legger du 10kg trykk på et 1mm verktøy så vil vær tann ha bare halvparten av trykket sammenlignet med en åsrygg på et 2mm verktøy – hva betyr dette – ikke annet enn at du må være klar over dette når du legger strukturen. Generelt kan man si (uten tanke på hva som ligger av struktur) – våtere føre hardere trykk – og da alltid lett på fremski og tyngre bakover. Her er det bare lek og lær (helst på trening). Generelt kan man også si at grovere verktøy for våtere/skitnere føre, MEN det er ikke noe fasit. Et verktøy skal «bryte» strukturen som ligger i bunn – når det er vått og skittent har man for mye vann – og trenger å drenere, samt redusere areal (omdannet snø store snøkrystaller). Kan et 2mm verktøy fungere på kaldt som Auklandgutta sier – ja selvsagt – det er flere nasjoner som bruker dette i sine strukturer – MEN det er ikke sikkert det er alltid best. Har man muligheter til å teste så er det nok andre ting som ofte kan gli like bra/bedre – men da alltid sett i sammenheng med en spesifikk slip. Det som også er viktig er relevant distanse. På lange løp er det viktig å teste effekten av en slip over en lang distanse. Der har de mye mer erfaring enn det jeg/vi har. Som du vet er det sjeldent at våre løpere bruker et skipar mer enn 16-17km før de kan bytte ski. Du får prøve deg frem – vær nysgjerrig – ha kontroll på trykket og på strukturen i bunn. Lykke til.

↧
Viewing all 399 articles
Browse latest View live
Search